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吃父亲的汤粉一定要佐母亲蒸的红豆泥发面馒头，像咖啡之于伴侣，断不是清腻，只为那”粉”的飒爽和紧实。
鲁镇旧时阴历年前氤氲的年节气象，弥漫尘埃饰载的光阴，好像从不曾有过新世纪现代化的物长消融，静静地定格在鲁迅笔描的水墨画里：远山、阴沉的天空、低矮的村落。鲁镇的梦，萦绕交织在我思乡的镜头里，多少次共鸣的依恋在那一刻牵挂出故土的柔情，——豫西小城，对年的追忆只有隐约着农村大自然寂静淳朴的影子。
微明的天光穿透雪花轻飘慢舞的驳影，洒落在寂寥的没有边雪夜，天空愈发湛蓝了。静谧的院子传来菜刀在砧板上的舞声，五更鸡鸣，伴随远处清脆的零星爆竹的炸响，灶台上粉汤已是香气沸腾，混沌声响四起。每年正月初一的凉粉汤必是父亲做的更好。母亲也难得腾出手，在东屋房早早整叠好新衣，悄悄放在我们兄妹的床头。
插图/宁锐（沐斋）
中原西部边区的春节，在三十年夜饭之后，第一道正餐凉粉汤端上来开始，正式拉开序幕。从腊月二十三忙碌，至年三十之前的龙套戏，嘈嘈切切杂弹着辛苦，可期待和欢乐让人们忘却，每一个人就那么荡漾着，把美妙埋在心里。照例是除灶杀猪漏粉蒸馒头，馒头里裹红豆泥的最多，放在一张大竹席上，凉透后预备着装到老瓷大缸里，好能吃到正月十五。左邻右舍一下子围聚起来，互帮互助，平日里的嫌隙忽然没有了，一派团团融融。
再忙也不会忘记，粉汤的主料凉粉是一定要准备的。不能早，更好在年三十贴好春联就开始在大铁锅里晃荡水和淀粉的混合物，新闻联播里的磁性男音，断断续续湮灭在雷霆万钧的鞭涛炮海里。铁青的荧光是凉粉坨在碗盆里的神采，物理作用下，红薯粉要比黑乎乎的橡子粉轩昂华美。
用鼻音顶起憨实标签的陕西老客，在一衣带水的汉中山地，宁是用橡子粉度过那些上个世纪的艰难岁月，把橡子凉粉“熬成”了如今药用价值极高的“香勃勃”。辛涩柴碎、口感粗砺，本地老乡是不屑的；健康至上的现代人，却念念不忘。杭州西湖的孤山上就有小橡子树，橡实开嘴的周末，人们就奔它的好处来了。吃橡子粉最美的去处，在深秋向北到长白山，山坳里的村民也有请你吃油泼蒜瓣橡子粉，喝刚出炉的包谷烧。
红汤热凉粉
沃野千里的中原大地于粉却只孕育出红薯淀芡的饮食文化，用传统的口感淬取人们的喜怒哀乐。春夏闹市街角，有辣酱凉粉，正宗的凉拌粉块，甘爽沁脾；秋冬早餐的汤铺，有猪血丸子粉，小山一样堆着，亮晶晶的粉尖往外冒热气。吃客们也冒汗，都舒爽，也有不过瘾的，向远处张望赤膊师傅的铁板烧，朝天椒和白胡椒的辛香仿佛飘过来，狠狠抽打了鼻腔，那一个喷嚏是有多长哟！铁板凉粉是好吃，但没有酒店里的锡纸凉粉雅致，看上去干净吃着也放心。这种干炒粉油腻易糊，只为少数人所认同。
外面的汤粉，像风荡口的秋千，漂泊时解了鲜渴，秋风里的牙祭，远不及父亲的年节汤粉。小时候，父亲只有岁末才能匆忙踏上回家的路，母亲带我们在村口翘首回望父亲的身影。我们在呼唤中期待，父亲在愧疚里急行。为弥足团聚日的珍贵，记忆里每一个新春的清晨，常常是父亲忙碌的背影。红的椒碎，白的豆块，酥黄的肉丁，碧翠的荽末，这些做粉汤的干鲜一律被驱遣在砧板上，像这新年，把大哥二哥四弟小妹一块揽在自己的羽下，用热腾腾的暖气孵化着亲情。当这些干鲜被制成卤汁，加水加拇指大的方块凉粉在锅里混沌沸腾出芳香的热气时，甘美的汤粉出锅了。吃父亲的汤粉是一定要佐母亲蒸的红豆泥发面馒头，像咖啡之于伴侣，断不是清腻，只为那”粉”的飒爽和紧实。清晨报年的礼炮还没有响起，父亲在灶间的交响演奏，伴我们在酣梦里欢呼，多少年了，一直在心里在梦里，枕着希冀枕着甜蜜。
凉粉汤
南方饕客们的“粉观”，一说是广东牛河，一说是蒙自米线。也有贵州的牛肉辣粉，不外乎干粉和湿粉，都是闹市粉档的快餐。碗口大开，浅浅卧了米粉，或浇头或蘸料，北方大汉只一筷子就见了底，辛重辣鲜只是一瞬间的酸爽，到底比不过我们的汤粉。在鹿港小镇，堂哥的尴尬二三事，除了挤身而过的摸奶巷，就数阿宗面线了。甜甜的粉糊让他空腹而归，听着罗大佑的歌，“我的家不在台北”，开始想念父亲的汤粉。
也有北方人不懂的“粉结”。那一年春节会滞留在北京，成就我人生漂泊异乡的大事纪。巨大的怅惘和落寂，是小说构架的大网，噬啮抓攫着主角的心。空荡荡的街道，出奇的冷，一丝风也没有，锣鼓巷头的门楼上高挂着大红灯笼，散发出空蒙的黄晕。竟有一家没有打烊的粉汤馆，在年三十的夜里，在人家的欢声笑语里。喜悦还有高亢，懵然不知，直到北京姑娘端上热腾腾的汤粉，暖热了双手才知不是在梦里。地道的家乡汤粉，过油豆腐，方丁猪血，红焖脊块，晶亮粉粒，挤在红亮亮的汤碗里，还有翠白的葱花打着转荡在油光上。只附身舀了一小汤匙，泪就出来了，滴答在汤碗里，我能清晰地看着它四散飞溅。姑娘悦耳的京片好像安慰得不合时宜，因为她不懂，我只是！——只是想起了父亲的汤粉！多年后再去北京，锣鼓巷头的院落已不复有当年的踪迹，只见牌楼高耸朱门赫然；卖汤粉的姑娘想必也做商人妇了。
酸汤凉粉
汤粉，被温柔以待，在别开生面的时候。父亲的汤粉精致得没有与伦比，正宗和传统固化在我心里，是任何高明的手段也融不开的心结，直到吃妻的汤粉。妻的汤粉移风易俗，粉汤里焯了青菜，焖了海带，煨了香菇，原来汤粉也可以是这样的啊！零八年的冬至，第一次吃妻做饺圆汤粉——粉汤煮饺子烩元宵，热腾腾清亮亮的汤头上仰卧着几只白胖胖的饺子，一口饺子一口汤粉，牙齿硌出纪念币的脆响时，妻儿欢呼“鸿运当头”，是彻底惊呆了。若是父亲在时，也会学妻在新年的汤粉里给我们煮上团圆的饺子。
只是父亲的汤粉已然熟了。
窗外绚烂的礼花訇然点亮新年的夜空，在远方划破天际，怕是吃汤粉前，父亲在雪地燃起的二踢脚，冲天而出，在堂屋的房脊上首尾呼应。那便是年了，天还是黎明前的黑暗，院子里，东屋房的饭桌上，一片喧腾。母亲从老瓷大缸里盛出一箩筐的豆包蒸馍，父亲正把一碗碗的粉汤传到我们手里，呼哧着热气，粉香掺着肉香直窜入我们兄妹的五脏六腑。明亮的灯光下，汤粉碗里的亮光开始跳荡开来，慢慢映出父母额头上的褶皱，这时第一道曙光折进窗棂，汤粉顿时波光粼粼。
（图片来自网络）
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